[post] 灯光在摄影时有两种作用：
一是"照明"，重点在打亮环境，让摄影机可以拍到东西。 一是"元素"，光线在画面环境中扮演一个角色，包含了艺术性及画面的语言。所以，请记得，灯光可不是"打亮就好"，不但要打亮，而且要亮出意义来。节目的拍摄，灯光是重要的因素，摄影机再烂都没关系，但是灯光一定要好，有好的灯光，整个节目拍出来才会有质感。
对于新闻摄影来说，灯光算是最容易被忽略的。一般的新闻记者会说：新闻这么赶了，有画面，颜色不要差太多就不错了，谁还有什么狗屁时间去理会灯光！──的确，这种说法也不能说错，大部分的时间是要求"拍到"再来求其它的，而灯光好不好，已是"美"的层次了。但是，一个真正的"摄影"人员，是不容许自己去放弃"完美"的，何况摄影记者也不是永远都"抢新闻"就够了，总也有机会去拍专题，支持节目，甚至有一天累积足够经验后，要当导演或导播。所以，灯光的知识可以不专精，但一定得知晓些基本才成。
照度与距离的平方成反比
这个公式熟悉吧?!打灯就靠这个公式，再加上三角函数导出光折射原理,这两个原理光看公式很头痛，实则在日常生活中俯拾皆是。 一盏灯的光亮度照在4公尺距离的某个东西上假如有100单位的亮度，把灯稍微往后挪半公尺，亮度将遽降为不到50个单位，因为亮度会因灯具与被照物的距离而改变，而且是以距离的平方比的比例产生变化。 所以可知，灯具与被摄物的距离，对亮度有绝对的影响。 光的折射是很好玩的，除了像撞球般地可以不直接对准目标，却可以间接把目标打亮，有时在空间不够的地方打光，利用折射可以增加与被摄物的距离。当然，视反射物的材质，每种东西的反射率也不一样，100单位的亮度，经过反射后可能只剩不到30单位的亮度了。
色温一
谈到光，就必须解释有关色温的问题，大多玩摄影机的人，或多或少都知道"色温"这个东西，不过对色温原理可能就一知半解，知其然却不知所以然。 而实际的状况是，只要您读过国中物理，您一定还记得「绝对温度」，又称为「凯氏温度」的东西。 其中0°K绝对零度，正好是摄氏-273℃，所以20℃是20+273=293°K 以上的例子有没有把您的记忆唤回？！色温3200K的意思是指实验室黑体在高温3200°K(2927℃)时发出之「光色」，K代表绝对温度单位。色温3200K时光色比较接近红色，记得铁烧到千度以上时不正是烧红发光之时吗！而红铁继续加温，光芒会愈来愈亮，愈来愈接近白色，如果能控制不融化散开的话，您将发现光芒愈来愈接近蓝色（像瓦斯炉火发出的蓝色）。趋近红光，色温低，波长长，单位直线传送距离远，易被吸收，所以红光常拿来做警示用灯光。 趋近蓝光，色温高，波长短，单位直线传送距离近，易被反射，天空是蓝色的，海水是蓝色的，都是因为蓝色被反射出来，而红色被吸收走了，所以我们看不到。如果惰况是相反的话，那我们的天空和海水将是红的。
色温二
人类对颜色的感受，来自于光以及光的反射，光线进入眼睛之后，透过视神经的感受而分辨出各种颜色。由于人眼有自动调节的功能，所以即使在不同的光源下，我们仍能分辨出物体颜色的差别，所以在3200K的钨丝灯光下看到物体呈现的颜色，和拿到5000K的太阳光下所看到的颜色不会差太多。但是摄影机或是底片，靠的是电子式或化学式的分光方式来反应出光的色彩比例（三原色或三原光的比例），机器没有办法自动调节颜色的差别，所以纪录出来的色彩是完全地反应。 因此，我们在灯光下拍摄时看到的是正常颜色，但如果没有去调整机器对色温的感度，会发现东西拿到日光下时，整个颜色都不对，红色系列都不太明显，整个画面是「偏蓝」的。同样地，如果在日光拍摄时看到的是正常颜色，未调整机器对色温的感度，把物体拿到灯光下时，看到的颜色是少了蓝色系列，「偏红」的画面。这个情况是我们拍摄ENG常会碰到的，从室内灯光环境下拍摄，有时带到窗户透进来的太阳光，就会发现太阳光是蓝色的，而肉眼看到的却是正常的。因此在用ENG摄影前，我们必须做「对白」（一说：白平衡）的工作，把现场的色温以「白色」当成标准来做一个「归零」的动作，让摄影机在现场的光源下，以我们所知的白色物体（通常是白纸）所呈现出来的「色泽」当成标准的白色，这样其它的颜色就可以有一个标准可依循，摄影机就可以呈现出较接近真实的色彩。
色温三
职业用摄影机，色温要求的标准相当高，因此大多会有2段以上的色温板(3200K、5600K)，广播级的甚至有四段以上(3200K、4500K、5600K、6300K)，分得愈细，精密度就较高，相对的宽容度就愈低，因此在使用较高级的摄影机时，摄影人员得格外注意光的变化。其实，愈精密的机器，拍出来的画面自然也就愈好看，但是相对地，出错的机会也就愈大。
不过，幸好科技是一直在进步的，目前新一代的数字摄影机，对色温的控制性愈来愈高，同时也较以前的更加准确。 也许有朝一日，「对白」会变成多余的工作，到时要很高级的机器才有「手动」对色温的功能呢！现在很多照相机不正是这样吗？要高级的机种才有手动调焦，手动对光圈的「功能」。 有些时候，可以利用色温来营造不同的影像感，例如故意的偏蓝，可以呈现较「冷」的调性，故意偏红，可以呈现出「温暖」的感觉；在同一个画面上甚至可以同时出现偏红、偏蓝以及标准的三种不同色温，以表现影像上的艺术感…… 不过得提醒大家，玩色温前一定要先完全了解「色温」，并待有功力可以控制色温时才来玩色温，毕竟有些东西是要靠经验累积后，拿捏得住分寸时才能拿来用的，否则还没学会跑就学人家飞，可会摔个鼻青脸肿的。
色温四
另外，还是先向大家提一下，有一个常常让初学者和色温搞混的"色光"，色光是指利用的专用的灯光色纸或色板放在灯具前打出"有颜色的灯光"，这种光大部分是用来做「效果光」、「气氛光」，营造拍摄场景的特殊效果。这种色纸有红橙黄绿蓝靛紫……各种颜色都有，打出来的光线当然也会影响到色温值的高低，但是请注意，效果光是属于"环境光"，和拍摄需要的"照明光"的用途是不一样的。环境光反而比较像墙壁上的色彩，是应该忠实呈现"光"的原色泽在画面上，拍摄时该红的拍出来就应该是红光，该黄的就该是黄光，若是您在黄色效果光下做"对白"动作，如果能对应出色温的话（可能一两千度以内），您会发现拍出来的画面没有黄色效果光的感觉，黄光下照出的白纸应该是"黄"色的，但是在画面上却是"白色"的……结果反而没有还原现场该有的色彩，您眼睛看到的色彩。因此，在碰到上述情况时，我们必须先决定"照明光"是以哪一种色温为主（一般多会以3200K的标准灯光色温为主，不过也有以5600K日光色温来当基准的），将摄影机设定到这个基准值之后，才来加上色纸打效果光。 上述的情况在拍摄打有舞台灯光的场所最容易发生错误，尤其拍舞台剧、舞蹈表演等需有大量艺术色光呈现气氛的场合，许多人会拿白纸找最亮的光源"对白"，可是拍完后回去看到的画面颜色却和现场所见大不相同…… 如果您用的是家用摄影机有"自动白平衡"或是专业一些有"AWB"自动对白功能的机种，您更会发现，拍出来的画面一直在缓慢的乱"变色"！原因无它，因为自动对白功能和"自动光圈"的功能是一样的，机器是捕捉某个范围的光线来计算"平均色温"，如果光源一直在变化，自然色温值就跟着乱动。解决的方法其实非常简单，大部分把机器调成预设的"灯光"（3200K）,然后就可以拍摄了，由于舞台大多使用3200K标准色温的灯光来打光，因此用这个来当基准值，可以呈现出该有的色彩。当然，某些特殊场合也有人会用其它的色温值来打光（如日光5600K），不过机会不多啦！如果您判断的出来，也可以去试着调整机器的色温控制来看看。 拍ENG在现在可是轻松多了，机器都有"对白"的功能，拍电影的胶片摄影机和古早以前的电视摄影机，没有对白功能，要拍外景时如果有色温的问题，可就没那么轻松了。要用一种色温计，跟拍照用的测光计很像，对着主要光源量出色温之后，还要去找相对应的「色温镜片」来挂在镜头前改变色温值，若是太匆忙忘了换算或算错了，那拍回去的东西可就……（电影还可以在冲洗的时候用「调光」的方式来修饰，录像的可就惨矣！）
色温表
蜡烛及火光 1900K以下 朝阳及夕阳 2000K
家用钨丝灯 2900K 日出后一小时阳光 3500K
摄影用钨丝灯 3200K 早晨及午后阳光 4300K
摄影用石英灯 3200K 平常白昼 5000~6000K
220 Ｖ 日光灯 3500~4000K 晴天中午太阳 5400K
普通日光灯 4500~6000K 阴天 6000K以上
HMI灯 5600K 晴天时的阴影下 6000~7000K
水银灯 5800K 雪地 7000~8500K
电视荧光幕 5500~8000K 蓝天无云的天空 10000K以上
灯光：主光
灯具架在摄影机正后方到约30或45度角的位置，向主体正面打光。主光是强调主体事物的照明光，也是决定光源方向主要光线，因此主光通常会用较强的光线来照射主体。同时必须注意造成阴影，光线愈强愈锐利，造成的阴影愈明显，亮度对比及反差就愈大。
灯光：副光
副光 又称补光，灯具架在相对于主灯位置的另一方，与摄影机约呈30或45度角，向主体正面略侧面打光，主要是把主光在另一侧面造成的阴影修掉，让部分黑暗的区域稍微明亮，增加主光与阴影间的中间色调，使画面看起来更生动，更有层次和立体感。大部分补光会比主光打得柔和些，以免抢了主光的角色。某些刻意制造阴影效果的场合，补光会故意打得柔弱一些，甚至就不打补光了。
灯光：背光
或称「反光」、「轮廓光」，架设在主体后侧，并且可以避开摄影机拍到的地方，用以勾勒出主体的轮廓，让主体和背景间产生空间感和立体感。也有架在主体顶端的上方，以便打出「发光」，或在下方，以打出「脸光」（如果主体是人的话）。
灯光：效果光
有时为了画面的美感，会创造出一些灯光效果，如窗帘光影、彩色光晕、水纹影、窗外霓虹灯效果、闪电等等效果，这些特效光即称为效果光或气氛光。效果光的架设位置不限，主要是看想呈现何种效果，有时得为了某个效果而调整主光、补光等之位置，以便修正出最佳效果。 一般来说，在实际使用时，灯具数量的多寡几乎可以决定画面的好坏，但其实不管是一个单灯，或是十多个灯，只要运用得宜，都可以弄出很好的效果。
灯光：单灯
大部分会直接把灯架在摄影机后方大约30度以内的地方，光线投射到被摄物时，可以调整一下角度和灯的高度，尽量避免不自然的阴影。（有时当然会故意弄出影子，这种另当别论。）如果光度太强，以致光线太锐利(Sharp)，可以：
1、 把灯的距离拉远。
2、 加上柔光纸。
3、 利用反射反光板、纸、墙壁、天花板等都可以）
大部分的摄影用灯具都可以微调灯光的焦距，把光打聚光些或散光些。 有些摄影机附挂的「机头灯」是放在镜头上方，这样打出来的光较"平面"，同时如果被拍摄的如果是"人"，会因为灯光直射的关系，面对镜头时眼睛会因为畏光而不自然。可以在灯前加上"柔光片"，或是把灯稍微挪动一下角度，以免直射入人眼。当然，一般头灯都不会太亮，它的作用大多是在缺乏照明的情况下，勉强一用的，拍新闻凑合一下无妨，但是如果要做专题或节目，用头灯打光就太不负责任了！其实有时可以利用自然光源当作"主灯"，把机头灯当作"补光"，这样等于有两盏灯，画面品质会比较好。
灯光：双灯
一个架在摄影机后方30~45度的地方，打"主光"。另一盏在反向摄影机另一边大约45度的地方打"补光"。两个灯的重点在于主、补光之间的平衡，拍摄主体是人的时候要注意"阴影"的自然。同样地，有时可以利用现场光源来制造出"另一盏"灯光，使您等于有三个灯，其中多出一个"背光"，让灯光打出立体感及层次。
三个灯打法如前所示，等三盏灯放在被摄体后方，将被摄体的轮廓勾勒出来，使主体和背景间有空间感。
四个灯及以上
第四盏灯可以打出效果光，例如在背景的墙壁上打出百叶窗阴影。如果还有第五盏灯，可以架在被摄体顶端，打出"顶光
（发光）"。
灯光：现场光源
利用现场光源 前面已经有提到，有时可以利用现场光源来辅助，或是根本拿现场光当作主光，而以灯光来修饰，可是必须考虑，现场光必须是稳定而可信赖的，夕阳快下山时及朝阳初上的自然日光由于色温变化和亮度变化巨大，因此就不能拿来当做拍摄时的光源，除非您有把握短时间内可以拍成，而且一次搞定不NG….难啦!! 其实电影里男女主角在夕阳下谈情的情节，大多是人工的假夕阳，是灯光效果的啦！真的在夕阳下拍？除您有能力控制太阳，或是您钱多，今天拍不成，所有的人及道具器材全部原地不动，明天、后天、大后天再拍……只怕拍一年都不一定能拍成呢！
灯光：色温控制
利用色温控制影像色彩拍夕阳的时候，可以故意把色温值调很高，如5600K，这样拍出来的色调会较红润，颜色较饱和。正午大反差的太阳下，故意用低色温值，并且缩小光圈至接近黑暗，用感光不足的方式可以拍出模拟夜晚的"日光夜景"，例如男女主角晚上在海边追逐的全景戏，您不会真的晚上到海边打灯来拍吧！！借白天来模拟是比较可行的做法，除了好莱坞的大片厂，否则世界上大多数的电影导演，都宁可用日光夜景。还有许多效果，例如黑暗地方透出偏蓝光线；晨曦中一片蓝蒙的感觉；近黄色调，彷佛逝去岁月；偏红温暖的角落…..这些都可以利用色温来控制出特殊色调。 [/post] |
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